Тормозные диски и колодки. Тратим рационально

Здравствуйте, дорогие друзья-автолюбители! Сегодня у нас на повестке дня – хит-парад самых популярных тормозных заблуждений, а также ликбез по тому, что на самом деле останавливает ваш многотонный внедорожник или юркий седан.

Мы поговорим о колодках и дисках. О их непростых отношениях, химическом составе и о том, почему лучше не верить советам вроде «да поставь ты эти, за 20 рублей, и будет тебе счастье».

Итак, пристегните ремни (кстати, проверьте, не тормозят ли они где-то в механизме). Поехали!

Тормозной диск: зеркало души автомобиля

Начнем с диска, потому что он – основа основ. Это та сковородка, на которой жарятся ваши колодки (в переносном смысле, конечно. В прямом, кстати, тоже, если вы любите попускать машину с горки, держа ногу на тормозе). Различают:

1. Диски простые (чугунные) – серые, незаметные, тяжелые. Этакие рабочие лошадки. Чугун – идеальный материал для тормозов: он хорошо отводит тепло, не «плывет» при нагреве и стоит адекватных денег. Большинство машин ездят именно на них. Их главный плюс – предсказуемость. Но они тяжелые и ржавеют, если машину не мыть.

2. Диски вентилируемые – это два блина, соединенные ребрами, как радиатор. Между ними гуляет воздух, охлаждая систему. Ставятся на переднюю ось почти всех современных авто. Задние часто бывают невентилируемыми, потому что им прохладно и так.

3. Диски перфорированные (с дырочками) – тюнинг для тех, кто любит, чтобы тормоза не только работали, но и выглядели как диски Бэтмобиля. Дырочки помогают отводить газы (которые выделяются при перегреве колодок) и воду. Но есть нюанс: в этих дырочках любят образовываться трещины. Дешевые перфорированные диски могут лопнуть, как пересушенное печенье.

4. Диски с насечками (прорезями) – более продвинутый вариант. Прорези работают как скребки – они постоянно очищают поверхность колодки от продуктов износа. Тормоза всегда свежие и злые. Минус – быстрее съедают колодки.

Золотое правило дисков: менять их нужно всегда парой на ось. Если поставить новый диск слева и старый, стертый, справа, то при торможении машину будет уводить в сторону. Будете ехать прямо, а тормозить – по кривой, как заправский дрифтер-неудачник.

Колодки: химия и жизнь

А вот тут начинается самое интересное. Колодка – это, по сути, кусок трения, приклеенный или приклепанный к металлической пластине. И вот из чего сделан этот кусок – главный вопрос. В мире колодок есть:

1. Органические (мягкие, безасбестовые)

Это «тапочки» для спокойной езды. Сделаны из резины, стекловолокна, кевлара и смол. Из плюсов – мягко работают, не шумят, пищат редко, щадят диск. Но быстро изнашиваются, любят перегреваться. Если вы любитель «притопить» и резко затормозить перед светофором, такие колодки прикажут долго жить через 15-20 тысяч км.

2. Полуметаллические (железные)

В их составе от 30 до 65% металлической стружки (железо, медь), остальное – графит и связующие. Они живучие, хорошо держат удар и отлично тормозят в любую погоду. Но любят петь (свистеть), тяжелые, быстрее изнашивают диск. Зимой, пока не прогреются, могут тормозить не с первой ноты. Требуют усиленного нажатия на педали. Если органические колодки – это тапки, то эти – армейские берцы. Тяжело, надежно, но, если надеть на голую ногу – сотрешь в кровь (в нашем случае – диск).

3. Низкометаллические (Low Steel) – европейский стандарт

Это золотая середина: имеют мягкую основу с небольшими вкраплениями металла (медная или латунная стружка). Именно такие ставят на конвейерах Mercedes, BMW и Audi. Такие колодки отличает отменная модуляция (чувствуешь педаль как родную), они эффективны с холодными и горячими дисками, хорошо отводят тепло. Но здорово пылят (диски всегда черные) и стоят чуть дороже. Они как беговые кроссовки: и бежать удобно, и ногу не сотрешь.

4. Керамические (космические технологии)

Здесь металл заменен на керамические волокна и цветные металлы, главным образом медь. Не путать с керамикой в посуде – это композит. Такие колодки обладают фантастической стойкостью к перегреву, они легкие, тихие, почти не пылят и живут вечно. Их главный недостаток – цена: она иногда может быть выше, чем у дисков. И для холодного климата они могут быть избыточными.

5. В отдельную группу выделим дешевый ноунейм с рынка

Состав непредсказуем: перетертая глина, опилки, проволока от старых покрышек и т.д. Тормозят, когда захотят, могут загореться, расслоиться и выпасть куском на трассе. Царапают диск, как кошка диван, и при нагреве воняют так, будто рядом взорвался химзавод.

Что будет, если сэкономить? Страшилка для взрослых

Представьте ситуацию: вы купили супер-пупер китайские колодки за 12 рублей. Встали они отлично, даже не пищат первое время.

И вот вы едете по трассе, решаете обогнать фуру. Разгоняетесь до 110 км/ч, идёте на обгон. И тут из-за фуры выезжает встречный Логан. Вы бьете по тормозам...

Сценарий А (хорошие колодки): машина клюет носом, срабатывает ABS, вы объезжаете препятствие или останавливаетесь в сантиметре. Сердце колотится, но вы живы.

Сценарий Б (дешевый ноунейм): вы давите на педаль. Педаль твердая... но замедления нет. Колодки нагрелись от первого касания и превратились в стекло (эффект глазури). Вы давите сильнее. Раздается треск – колодка расслоилась и вылетела. Педаль уходит в пол. Остается только ручник и молитва. Встреча с Логаном неизбежна.

Разница в цене между колодками А и Б – 75 рублей. Жизнь – бесценна. И страховка, как известно, не покрывает похороны. 

Какой комплект рационален и достаточен?

Для спокойной городской езды (например, на Фольксвагене Поло или Ладе Весте) прекрасно подойдут обычные вентилируемые чугунные диски (OEM или хороший аналог типа TRW, ATE) и хорошие полуметаллические или низкометаллические колодки от проверенных брендов (Ferodo, Textar, Jurid, TRW). Они будут пылить, но тормозить будут всегда.

Для активной езды и мощных авто уместны диски с насечками или перфорацией (Zimmermann, ATE Powerdisc), керамические колодки или спортивные составы (EBC Redstuff/Yellowstuff, Ferodo DS Performance). Схватывают мертвой хваткой и не боятся перегрева.

Для внедорожников выбирайте обычные, но качественные диски и колодки со специальными «грязевыми» составами, которые не теряют своих свойств в слякоть и на песке.

Друзья, тормозная система – это не та область, где можно играть в лотерею. Учитывайте, что:

• диск и колодка работают в паре. Нельзя ставить убитый диск и новые колодки – колодки просто не притрутся и будут тормозить пятном;
• притирка – обязательна! После замены колодок первые 200-300 км тормозите аккуратно, без экстрима, чтобы колодка притерлась к диску, иначе рискуете получить стеклянный нагар;
• писк тормозов – это не всегда плохо. Иногда это просто резонанс. Но если писк сопровождается ухудшением торможения – не думайте, меняйте немедленно.

Инвестируйте в тормоза с умом, не дайте своему авто превратиться в неуправляемый болид! И помните: тормозить нужно не только головой, но и хорошими колодками!